Chiphell - 分享与交流用户体验

 找回密码
 加入我们
搜索
      
查看: 195599|回复: 730

[服饰|clothes] 【11月18日更新】分享一些西装常识,判别一套西装的好坏

  [复制链接]
发表于 2014-11-17 05:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 如梦 于 2014-12-24 08:32 编辑

其实订製西装我是一直不太想写的,因为要看的东西实在是太多,所所以很难深入浅出地把所有东西讲完,所以这篇我也只会就我放上来的这套去讲一下皮毛,还有些订製时需要注意的事情。(要真深究我也没这本事,还比不上各大神)

正文前有几件事要强调︰

第一,这不是开箱,衣服已经穿了N次而且没烫,挂着有皱是正常的,这已经不是精纺了,精纺高支会更夸张。
第二,要推介大陆或北美店家请不要找我,我不清楚,也不想被人当成我在帮别人宣传找生意
第三,看哪天心情好再发别套,理论上西装我不会常发。
第四,我不是大神,我只是个学生党屌丝,只是多看了些这类的东西,多败了点家而已,我的话没有绝对,但我都只讲我看过接触过的东西
第五,我不是梦叔,叫我梦叔的一律不回答他问题

第六,我很討厭別人複製貼上我的文章之後說是自己寫的。我會罵人。

首先是布料方面的问题。布料其实有好几个地方要看,一般人常常讲羊毛、化纤,然后就没了,我是觉得非常无言。

首先布料是有分产地的而不同产地很多时候也代表了不同的品质,国产布料我就不想讲了,其他地方出产的,「通常情况下」,大陆、印度产不如智利、南美产,智利产不如意大利产,意大利产不如英国产,意大利通常不耐用,标榜轻、滑、多特别色彩,英国布通常标榜保有质感同时耐用、纺织技术(例如250支的Scabal),但色彩跟花样通常比较保守。而同产地的布料又有分不同的布厂,即使同一国家,也有分不同地区,例如英国精纺布的话,最好的生产地肯定都在huddersfield。同时,英国品牌不等同于英国生产,例如在国内非常红的Holland Sherry,大部份的布料都是外移到智利生产的。

其二,排除了产地因素之后,也有材质上的分别,纯poly最糟大家都知道的,poly混羊毛,纯羊毛这些大家都懂的。问题是西装布料就只有这些了吗?铁定不是。Cashmere、Mohair、Cashsilk、Linen、Cotton、Camel hair、贵过鑽石的小羊驼毛,甚至竹纤维等等的材质都可以成为西装的面料。

第三,就算不讲那麽多的特殊材质,单讲羊毛,即使同为羊毛,毛料的生产地跟羊的品种也有影响。单纯一个「Wool」,就可以分成Merino Wool(澳洲美丽诺羊毛)、Cheviot、Shetland等等品种,然后按照产毛羊的年龄,又有分成lambs wool等有的没的。直接从羊身上取下没经过其他人造加工的又会被叫做New wool。单单羊毛就可能分成如此多种,又怎能单靠一个「Wool」字了得?


第四,即便连品种因素都拿掉了,「羊毛布料」也有分成很多种不同織法跟种类,从大家一直讲的「精纺布料」(也就是有「支数」的那种,除了精纺布料外,其他羊毛布料只讲重量,不讲支数)、「粗毛呢」(Tweed)、「粗纺布料」、「法兰绒」等等等等等。

要是真要買西装,卻只讲得出一个品牌名,甚麽Kiton,甚麽Zegna,只讲得出支数,其他啥都不知道,那拜托,请不要说是在买西装穿西装穿品味,你只是在穿个品牌,穿个工作服。

这次我分享的这套,并不是甚麽高大上,也不是甚麽贵价货。连工钱连布料不到七千人刀(我是自帶布料,工钱四千多港币),在香港,这工钱大抵算在中阶级别,绝对是一般人负担得起的东西。

选用的布料是英国Harrisons of Edinburgh集团旗下的Smith woollens所生产的布料(但在意大利產),也是其厂的其中一个招牌,Travel suitting系列中的Finmeresco,13oz 3/4ply(ply=股)。

Finmeresco属于Fresco类的布料,所谓的「Fresco」,是一种採用High twist高扭多股纱线(股数愈多纱线愈强,同时愈不滑,染色限制愈大),採用open weave的织法(这不是些甚麽特别技术,只是种织法)。High twist多股纱线的特色是强度高、回復力强,不易起皱,适合公干旅行或者不想要常常打理西装的人(所以常被各大厂家的Travel suiting系列使用)。而open weave的织法,则是让纱线间留有更多空间,加强布料的通风、透气性。

换而言之,这种布料的特性是︰不易起皱(即使坐了几小时飞机都跟上飞机前差不多)、通风透气。手感比较粗糙。

20120713-1451292.jpg


10306183_1493286304223276_4687405715445565596_n.jpg


10394024_1493286420889931_5853617094012709331_n.jpg

下面两张照,说实在也就是给大家看看长期使用下来他到底变成甚麽一个样子而已,对西装而言,穿在身上看才有意义,挂着看没大意思。
2014-11-17-05-32-06_deco.jpg

背面开双衩,英式做法,美式通常单衩,这是个人喜好。
2014-11-17-05-27-13_deco.jpg

做工的部份,要用手摸的我就不讲了,能用眼看的我大概说一下。肩的部份(待会看實穿更明显),穿在身上时只要你不是举手或大动作,不要有无故的凸起或陷,这都是代表这件衣服不合你的肩形。

(肩形千百种,不是只有肩的宽度,肩的厚度、平斜、包肩与否等等,都是很重要的因素)

至于形状,我这件是用宝塔肩,不过我有要求师傅做得不要夸张,因为我不喜欢皮尔卡登那种夸张生硬的宝塔。
2014-11-17-05-30-41_deco.jpg

在订製西服的时候,肯定会有的一个程序(没有就肯定不是订製),就是粗缝试穿的部份。师傅会用你的布料(便宜的布的话)或者一些比较差的布料(那布很贵的话)去做一个衣胚、粗缝,让你试穿。这个粗缝一般都不可能会合身,因为会做大一点去让师傅调整,师傅会问你穿上去的感觉,哪边要加几分,哪边缩几分,看看扣子该钉在哪等等。

一般而言,他们只会先做一个袖子(因为省功夫),除非你的手粗细不一,又或者有甚麽特殊身材、包肩严重等等,则会两手都做。
lyfss8N.jpg

胸袋我是用暗斜袋。有的人会做平口袋,有的人会做黏袋,各人喜好跟风格。
2014-11-17-05-30-56_deco.jpg

接下来又是一个看工的地方,这个地方叫Lapel,有这个地方可以看到几个部份,其一是用手搓其上下层布料的话,可以分出那是用缝衬(Canvas)还是黏衬(Fused),其二是可以看得出来是机缝还是手缝。太深入不讲,我们先讲外观上影响比较大的。大家可以看到我这件,他的Lapel有一个自然的捲度,这也是我们去评一套西装做得好不好的重要部份之一。

2014-11-17-05-28-44_deco.jpg

2014-11-17-05-28-29_deco.jpg

Full canvas lapel內部結構例圖

LBAZ8w8.jpg

要是做得不好的机缝Lapel,或者是用黏衬去做衬的Lapel,那他的线条就会很生硬,像是折纸飞机一样是一折,而不是捲。


接下来是是一些细节的部份,扣眼不管是机缝还是手缝(这个之后再教),必要条件是要「整齐」,不能跟狗啃一样,这是成衣跟土裁缝常常出现的问题,严重影响整件西装的观感。我个人的标准是最少要像这套,整齐、乾淨,才能顺眼。
2014-11-17-05-27-44_deco.jpg

另外,这个在Lapel上的扣眼叫「插花眼」,而不是叫「米兰眼」,他的功用是拿来插襟花的,像下图那样,「米兰眼」是一种做扣眼时会用到的工艺,比较难做,耐用度比较低,但细腻好看。

不要看到甚麽「插花眼」都叫「米兰眼」。
Picture-2.jpg


下图这个才是「米兰眼」,来自香港W.W.Chan & Sons。
10633857_750768474982427_3618365275447076748_o.jpg

西装主扣跟袖子上的扣子都有同样要求,整齊、乾淨!
2014-11-17-05-25-52_deco.jpg

10411914_376048635853540_3121734462358900323_n.jpg

再附一张图给大家看看,巴黎Cifonelli做的手缝扣眼,这是正面教材,真正高阶订製应有的水准,这都是数万元一套级别的东西了。

1378826_375971015861302_2667925561770742092_n.jpg

下面是反面教材,Zegna的MTM,几万块的东西,扣眼做成这种鸟样。


1146490_375970992527971_7457328058210238791_n.jpg

好了,回归正题回到我那套平民级的东西身上,内部,要求是同样的,佈局要整齐一般标准配置都是四内袋外加一个小袋插钢笔用,平衡、整齐、乾淨,不要一堆线头乱飞,不要两边袋子做得歪歪斜斜。


2014-11-17-05-26-18_deco.jpg


2014-11-17-05-26-03_deco.jpg

我这套是三件式,所以有件背心,最普通的款式,五扣(最下的扣子不会扣上),无领,背面丝质。背心是非常讲究Fitting的东西,合身不容易,这个留着订製时自己注意就好。但最重要两点不要忘,其一,做三件套时要先跟师傅讲你的背心是打算单穿分开还是跟西装外套一起穿,因为这会稍微影响外套的大小。(除非你要做像村干部那种,我无话可说)
2014-11-17-05-24-40_deco.jpg

2014-11-17-05-25-39_deco.jpg

另一个重要的是要搞清楚你的背心是正装用途还是休閒单穿配牛仔裤。要是正装的话,千万不要太短,必需要盖过皮带,不能露出皮带扣。这需要回归到背心这东西的原本用途来讲,背心的原型是下面这种,我们叫腰遮衬衫用的。(衬衫本是内衣)


ditto_suit1354572717491.jpg


所以,对于正装三件套的背心,是要採同样的标准,不能露出皮带跟皮带扣,这是最基本的要求。除非你是要做那种拿来配低腰牛仔裤的所谓休閒西装背心,那多长多短随便无所谓。

接下来是裤子,同样的标准,不管扣眼还是内部,要求都是整齐、乾淨,穿在腿上大腿不要有太多的馀布,整条裤子的线条要顺畅。这需要穿在身上才能看到。

裤脚多长的部份,除非你是死硬派(我想死硬派的话应该就会比我更了解西装,也不需要看这篇了),不然多长多短其实没有一个标准

裤脚長度我们有分Full break(有一点积裤脚,通粹是做很宽的裤脚时才会这样做,比方说下图这种)
10626843_359026764222394_2572091965381783942_n.jpg


Half break
10385296_375223685936035_199941296395525097_n.jpg


跟No break
10412060_375210349270702_8005936196113647075_n.jpg

这方面基本上都是个人审美,但如果是配靴子用的裤子,我个人会建议要嘛做宽裤脚,要嘛做no break,窄裤脚加full break加靴子会很噁心。

至于我自己这套,这条裤子我是做no break,基本上我的裤子都是做窄脚no break,这是个人审美。
而在裤脚的部份,我要求师傅帮我加了个反折。大家要注意一个地方,或许大家偶尔看杂志,会看到一些西装裤反折裤脚。

请记住,西装裤裤脚留折不是自己折的,而是在做裤子的阶段,裁缝先帮你折好缝好的,千万不要自己买一条没反折的西装裤自己跑去折,很土。

2014-11-17-05-24-22_deco.jpg

下面是要穿在身上看的部份。首先是胸,西装穿在身上胸型要立体,不能平平的像熨衣板,胸部的塑形除非你是一点胸肌都没有的「特平阶级」,不然的话一般胸垫不会用很厚,只会薄薄一片。那如何才能把胸型做得立体呢?

裁缝一般会用两种手法去做,把胸型做出来。第一是「熨」,布料是有可塑性的,借我朋友blog上的图给大家看一下,他本身是个裁缝,也是西装爱好者。

这是一块Holland Sherry的羊毛布料,平身是没有形状的,平的,2d的。
QQ图片20141117085821.jpg


接下来他用「熨」的帮布料做塑形,初步形状出来了。
QQ图片20141117085825.jpg


再接下来他再继续,进一步塑形,布料就成了这形状。
QQ图片20141117085828.jpg

(P.S. 他是有练过的,各位不要真的看完之后傻傻的自己回家熨,会毁了自己的西装)

这是通过布料本身的塑形,去把胸形做出来,可是这样还不够,人的身体是立体的,那该怎麽办的?回到我这套西装上面,大家可以看到我胸袋下有一条垂直的缝线。

这就是裁缝通过「裁」与「缝」,去把「形状」做出来的方式,没了这条缝线,胸形就不会立体。

2014-11-17-05-21-03_deco.jpg


接下来是肩的部份,人的锁骨、肩、手臂,是有一个自然孤度的,所以人的手在自然垂下时,也不会是完全的垂直,而是有点孤度。再加上不同人的三头肌、二头肌大小不同,包肩的状况也不一,所以每个人手自然垂下的时候,孤度都是有所不同的。

QQ图片20141117090912.jpg

要是看不懂,我们来看一张直观一点的。

QQ图片20141117090909.jpg

一套合格的订製西装,最基本的要求是合身,所以手垂下时,垫肩不能突出太多,手臂部份不能有明显皱折,才能叫做合格。我在拍的时候肩也不算完全自然垂下,独居学生党DIY自拍的极限了,但大家可以看到是没有明显的皱折的。
2014-11-17-05-21-27_deco.jpg

最后穿在身上穿搭给大家看一下,领带是Sam Hober的Navy silk 领带,袋巾是随手拿我妈的丝巾来用。
2014-11-17-05-20-47_deco.jpg

裤子部份的剪裁,我没全身镜,只好后补了,但可以先给大家看看我自拍的一张。鞋子的話是這雙。
Enzo Bonafe Spat boots
10474730_382406615217742_941055772934856128_n.jpg


打完收工,下次再分享別套
話說又差不多該把剩下的布料做一做了...
求輪大精華



文末補充︰


一、Racing兄問的有關西裝褲腳的問題
Racing 发表于 2014-11-17 16:55
1.裤脚长度的各种break,是算站立时的长度?还是算坐姿?
2.如果no break配boot的话,要短到什么程度?有无 ...

1、算站立時的,沒有人在算坐姿
2、一般是站著到腳踝,再短下去短就變吊腳了,不建議,很土
3、太長的確要改短,甚至你看到我post full break那張,其實也並沒有非常長,只是蓋住了鞋面。Half break、No break pants 露襪非常正常,沒有問題,但正裝與商務不能露肉,所以襪子要夠長
補充一下西裝反折褲腳這點,西褲腳反折不是甚麼新潮流,pants cuff這東西是算已經很久的風格,但沒有人會卷西裝褲腳,而且反折是由裁縫幫你做的至於反折褲腳反折多少,一般而言的話會是反一寸兩分到一寸四分,某些極端例子會反兩寸,但我個人不會這樣做


給你看看一些參考圖︰

我自己
10603197_364052017053202_8205777310221179346_n.jpg

我朋友
1924893_375901552534915_3535948005977408082_n.jpg
10644497_359026664222404_1119257059052577094_n.jpg

網路上
cuffs1.jpeg

007 James bond
Connery-Trousers.jpg

二、有關胖子穿西裝的問題

mai-casper 发表于 2014-11-17 12:10
屎胖子 穿西装没有那种英挺的感觉

西裝可以修飾人的身材。穿起來不英挺,那是剪裁問題,表示你更該找好店好好做一套
你該去看看剛退出The Amoury加入RL的Ethan
看過他本人,腰最少四十幾寸!
澳洲大肥佬!
1.jpg

Wisdom-of-an-artisan-the-importance-of-mentors-Burgundy-Navy-Olive.jpg

43.jpg


Kick-off-to-Pitti-Ethan-Alan-from-The-Armoury-Hong-Kong-have-arrived-in-Firenze-.jpg


dt-684x336.jpg


三、一位沒CHH帳號的同好提醒我,我沒講到袖長的問題

身為一個獨居學生黨屌絲,自拍我拍不太到自己的袖子有多長,不過請記住,看袖長時,手請自然垂下,不要舉手甚麼的。大概是像這個樣子,露出襯衫大概半寸左右,是最標準常見的長度。太短會讓人覺得很「小器」、「地痞」,太長會很「村幹部」。

下圖是試身時,正面教材︰

10172591_1560701670815072_1071935959371736228_n.jpg

四、有關「訂製」的定義的補充

其實在我大天朝,我們一般所講的「訂製」有兩種,一種是「套量訂製」,一種是「量身訂製」。我在上文中提及到的,是「量身訂製」,也就是「Full Bespoke」,而不是「套量訂製」,「Made to measure」。接下來順便講一下「成衣」、「套量訂製」跟「量身訂製」的差別。

「成衣」,也就是「ready to wear」,這個應該大家都有。一般來說,ready to wear只會製造較熱門的size,所以如果你的身型是非常的瘦,非常的胖、非常的高、非常的壯等等非常身形,一般而言是很難購到成衣的 除了試穿後合身馬上可以帶走,沒有等待期這個絕對優勢之外,基於同款工廠大量生產,成衣有著一個很大的優勢,那就是可以推出一些平常很少見的花、色,又或是拼接款。而各家布廠也有向成衣廠提供成衣用的布料,那是跟訂製用的布料不同的產線,這是成衣的優勢之處。

「量身訂製」,也就是我們講的「Bespoke」或者「Full bespoke」,這是自由度最高的一個選項,通常也是成本最低的選項。可以根據自己不同的喜好跟需求,去跟師傅溝通,製出自己想要的西裝。一般而言會經過以下幾步,分別是挑布、量身、粗縫試穿(1~2次)、修改、製成品試穿、最後修正、交貨。

Bespoke的好處是,一方面省去了很多不必要的成本,也就是你付出的價格基本上可以與得到的手工、布料成正比(當然不排除有部份不良店家),二方面是你可以根據自己的喜好去挑布料,還可以根據自己的身形與喜好去改變剪裁,通過與師傅之間的大量溝通,也可以吸收很多專業意見。

但是,bespoke一般而言都需要三禮拜到一個多月的等待期(插隊或許可以兩星期...但要看你跟店家有多熟),而且,要是你對布料認識不多,對剪裁也有選擇困難,那bespoke的過程對你來說會是一個很痛苦的過程,因為在bespoke的過程中,很多東西都是自主的,裁縫只能給意見,做決定的人還是你自己,也就是說要對自己的決定負責

而且,bespoke還有一個很大的缺點,就是可能要交不少學費,不管是多貴的店家,都會有可能做不出你想要的衣服,那是因為要是師傅的品味跟你壓根不一樣,不管怎樣溝通,做出來的東西都很難符合你的審美。幸運的話有可能一步到位,但倒楣一點可能要多試幾家,才能找得到跟自己契合的師傅。正如培羅O做出來的西裝,跟GordanOOO做出來的西裝,就是迥然不同的兩種風格。當然,在現今網路發達的時代,在網上吸收他人意見經驗,也是一個有效的捷徑。
改一.jpg
改二.jpg

QQ图片20141117173701.jpg

至於「套量訂製」,也就是「made to measure」或者簡稱「MTM」,算是成衣與訂製之間的折衷,做法是先給客人挑選布料(如果是時裝品牌,那就可能只會提供該品牌所用的布料,如果是裁縫店的,選擇就更多一些),之後替客人量度袖長、胸寬等各種資料,最後按照所得的客人身材資料與固定的版型,去製作成一套衣服。 MTM基本上可以滿足大部份人對於合身的要求,可是因為版型是固定的,所以可修改的空間其實很小,也就是說版型是那樣,細節是那樣,基本上就沒辦法按要自己的喜好去改了。與成衣同樣,很多時裝品牌的MTM,都因為要負擔起時裝品牌的行銷成本以及品牌形象,標價也是比較貴,例如Zegna的MTM,價格就是一個嚇死人的地步。

五、有關訂製店家的部份,轉一篇葛巾的微博。
http://www.weibo.com/p/1001603765180818399994

基於我個人原則,我不會輕易推薦店家,真要推薦的話,內地我只敢推薦W.W. Chan & Sons這家老店。其他的我都不敢推薦,也不想推薦。
特別是各位必需要小心近年來如雨後春筍般冒起的所謂「高訂店」,但如「某某謝」之流。其實「某某謝」較有良心的一家了(就是價格太那個了,東西還算像樣)。但更多的是東西、價格都不像話!!

原則上我的觀點跟這篇葛巾的文章是相近的。除了描述「上臂」的地方我有保留,畢竟每個人手自然垂下的角度不同,有人前傾,有人很直,所以那圓不能做一個標準。


腰的部份,過胖過瘦者不宜捏太多,我就是得一直叫師傅「放腰」的身材。

凡客那部份,我個人也覺得有點打廣告的成份,對大多數店家來講,投資多少億其實不是一個重點,只要他們找到一家可靠的代工廠,加上店內有一個像樣的裁剪師,基本上就沒問題了。(這是目前香港、大陸訂製店的主經營模式,由有經驗的裁剪師駐店負責裁剪,還有粗縫試穿時調整的部份,製作的部份交由工場處理)

問題大的是,很多大陸所謂「高訂店」,連個像樣的裁剪師都沒有

除此以外都不錯,特別是假面料的部份,即使沒假面料,靠所謂「意呆高支面料」,標榜高支數迷思撈油水的「高訂」店,比比皆是


六、肩窄的人穿西裝怎樣才能讓人看起來壯些?

在討論這個問題前,我們先把80年代由Armani帶起的一股Power suit潮流先忘記,畢竟那已經有點偏離「現在」的「主流審美」了。

我個人肩也不寬,正好可以讓大家做個參考。我自己的西裝,墊肩都只有一片薄的,不做厚的,因為一旦厚了,就會讓人覺得...怪怪的,這也是為何我說先忘掉Armani 的Power suit,因為他們的樣子是長這樣的...那是運用肩線稍稍外移與大量墊肩,去做出來的一種「壯」的感覺,但現在看,難免會覺得怪。

65ec2ed6_sdc15511.jpg


那麼,要是我們不想變成上面的那種Power suit,但又想修飾自己的肩,那可以用甚麼方式呢?一個比較簡單的,就是用不誇張的寶塔肩加一片薄的墊肩,去稍稍增加肩部的厚實感,這是比較容易的做法。下面是小弟的一套衣服。照片是從小弟的微博上拿來,所以會有浮水印,胸袋的筆是我剛觀完課時隨手插進去的,就別太在意了

b1109ff2jw1elnxubkj3gj20hs0nq753.jpg


而另一個做法則比較困難,就是不加墊肩,通過「裁」與「縫」的方式,把背幅近肩的部份裁得非常斜,去達到一種拉平肩部的視覺效果,這樣就可以同時兼顧「輕便性」、「視覺效果」與「改善斜肩問題」,不過這個方法,裁剪師的功力要非常深厚,而且要夠大膽,也就是所謂的藝高人膽大。我近期看到過用這種做法的西服,做得最好看的,應該數香港小熊兄在找日本「Blue Shears」做的這套,面在肩款方面,他也是選用寶塔肩,但選擇做得比我更明顯。

10367549_1514785452073361_8418529149577382034_n.jpg


值得注意的是,小熊兄他是斜肩的,而是挺斜的,但可以通過裁剪,達到不用墊肩,卻能讓肩看起來平的效果,這就是裁剪師的功力所在。


七、那麼在訂製時,怎樣看粗縫到底合不合身?

在這邊我就用圖片來解說好了,借一下網路上的圖。

當然,有些東西不是絕對,特別是訂製的部份,有很多Fit上都是個人的審美,例如褲子的鬆緊,只要在合理範圍內,都是個人審美決定,又或者衣服收腰收多少,等等。

而且在一些身材的需求上,有些東西也不是能用一個「標準」一概而論。比方說有的人身材比較「五短」那麼他可以會調整上衣的比例,不把屁股完全蓋住,而是只蓋半個(這是我能接受的極限了,對我來講)褲長方面,有的人因為要搭配靴子,褲長會再來得短些這些東西都沒絕對的。

幾張圖,對於新手來說會是很好的參考,但請別當成聖經、絕對,因為很多東西,都是有調整的空間的,這邊的圖只是個通例,比較常見的而已

15081994249_9e2a59e561_o.jpg


15081994319_2057eae089_o.jpg


15082028570_24356256a6_o.jpg


15082173697_dcf1bf1f4a_o.jpg


15265630921_169731b5c0_o.jpg


15245728426_3b30b5c784_o.jpg


15245728356_b88292de3d_o.jpg


15245728326_06ccd016b7_o.jpg


15268345792_a8a401377e_o.jpg


八、一位台灣網友問,他想做No break的褲子,可是後面褲長對了,前面卻有積腳,前面沒積腳了,後面卻太短,那該怎辦?

這也是Bespoke有趣的地方,你可以按照你的喜好跟不同需求去加減改動細節,這是MTM跟RTW所無法比擬的。這位同好所問到的問題,其實有一個很簡單的方法可以解決,就是把褲腳做成前高後低,我手邊剛好有一條這樣的褲子,給大家參考看看褲腳。

基本上就是這樣,而且我還做了反折。不過這反折有個比較特別的地方,就是它並不是直接反折上去,而是先裁下來,再縫回去,這樣就可以減輕褲腳的累贅感,但相對地也會麻煩很多,謝謝關師傅的用心啊(我本來都沒想到能這樣做)

QQ图片20141118151938.jpg


1534330_686071374768571_337948443_n.jpg


九、也是台灣同好的疑問,甚麼的布料應該用甚麼的結構呢?重的冬天布是否不適合軟結構或無結構?


這是個值得補充的好問題!!


其實我的做法是比較傾向配合料子的特性 比方說7~8oz的Fresco,我會傾向無結構或者quater lining。18oz的Tweed,我就會用完整的結構,去突顯它的「挺」跟優異的「垂墜性」。至於精紡也是視重量跟布料的質感而定,沒有一個標準的答案


有的人喜歡穿重量重、保暖的布料,而且不喜歡硬的結構,盡量地想做軟,那麼他就可能會選擇無quater lining,卻又選用高重量的布。特別是woollen flannel,woollen flannel的特性是非常的鬆軟 所以有不少人喜歡把他做成軟結構,又或者是盡量減少內部結構 去突顯其柔軟性。


[url=http://www.weibo.com/p/100160377 ... r=6&mod=wenzhangmod]甚麼是Woollen Fannel,還有flannel的種類,請參考此篇。[/url]


十、要是我迫不得已要買成衣,卻又總是有些地方不能合身,那該怎辦?


很抱歉的是成衣西裝我真的比較不了解,但是合身的部份,我會優先看「肩」、「胸」、「背」跟「衣長」,這四個部份為要。


因為西裝的主體,正是由大身跟背面這幾幅去構成,做好西裝之後,肩、胸、背都只能做微調,而不能大修大改。成衣西裝中,有不少是沒有開真扣眼的,甚至完全不開扣眼,袖寬的部份改起上來也比較輕鬆,所以這都是比較小的問題。


同樣地,衣長也是一個比較大的問題,因為一般修改店是沒有辦法改動衣長的,太短自然不行,即便太長,因為這種動到很多地方,所以不了解西裝裁法的人是不可能改得好,就算改得好,也很麻煩費力




十一、我不太滿意我的西裝的扣子,其實要選甚麼樣的扣子才是好的呢?


塑膠扣這種垃圾我就不講了,一般西裝上,通常會使用「牛角」去做扣子,但跟Canvas與布料同一道理,光是牛角扣,就有分不同品牌,不同顏色,給大家一張圖參考看看。

英國品牌Lear Browne Dunsford的牛角扣

983712_1497780287107211_923639031448461845_n.jpg


而有時候有些比較騷的同好,也會選用貝母做扣子,光澤感強,而且反光的顏色很特別
esq-03-mother-of-pearl-summer-style-0312-lgn-60246800.jpg

Steed-Brown-Suit-Velvet-Collar-3.jpg

突然想起某台牌「Find」,把牛角扣這基本的東西說成如何的高大上,我都無言了。[流汗](說不定還是用我大天朝製的角扣)


十二、如果穿馬甲,到底要不要穿皮帶呢?總覺得皮帶的扣子讓背心突起不好看?

用不用皮帶其實要看你的褲子有沒有加皮帶耳,要是加了皮帶耳,沒加兩側調整帶,那麼皮帶就是肯定要的,除非你想一直拉褲子。
皮帶扣突出我相信是皮帶的問題更大,換一條皮帶比較好,比方像這種︰

這是英國Equus Leather做的皮帶


500x1000px-LL-b333bfd3_DSC_0287.jpeg

另外,請不要馬甲最下面的扣子,最後一扣是不用扣的,不然皮帶頭可能會突突的,又或者是你坐下時會不舒服。

点评

西方人规定的全人类必须认可的最庄重正式的包裹和伪装肉体的服装下为什么是一只猥琐的手淫猫  发表于 2014-11-20 12:11

评分

54

查看全部评分

发表于 2014-11-17 08:18 | 显示全部楼层
最后一张里的鞋~
发表于 2014-11-17 08:36 | 显示全部楼层
先顶后看,谢分享。
发表于 2014-11-17 08:59 | 显示全部楼层
从没定制过。。。
发表于 2014-11-17 09:15 | 显示全部楼层
先回再看
发表于 2014-11-17 10:06 | 显示全部楼层
这个要学习和收藏,公司定做的西装都是村干部类的。。。。
发表于 2014-11-17 10:23 | 显示全部楼层
壕壕,你又调皮了
发表于 2014-11-17 11:13 | 显示全部楼层
搬个板凳学习下
 楼主| 发表于 2014-11-17 12:09 | 显示全部楼层
mai-casper 发表于 2014-11-17 10:06
这个要学习和收藏,公司定做的西装都是村干部类的。。。。

該自己去找店做了
 楼主| 发表于 2014-11-17 12:09 | 显示全部楼层
blueblood 发表于 2014-11-17 10:23
壕壕,你又调皮了

我不是壕
 楼主| 发表于 2014-11-17 12:10 | 显示全部楼层
四夕 发表于 2014-11-17 08:18
最后一张里的鞋~

我有發文
发表于 2014-11-17 12:10 | 显示全部楼层
如梦 发表于 2014-11-17 12:09
該自己去找店做了

屎胖子 穿西装没有那种英挺的感觉
 楼主| 发表于 2014-11-17 12:14 | 显示全部楼层
本帖最后由 如梦 于 2014-11-17 12:15 编辑
mai-casper 发表于 2014-11-17 12:10
屎胖子 穿西装没有那种英挺的感觉
西裝可以修飾人的身材穿起來不英挺,那是剪裁問題,表示你更該找好店好好做一套
你該去看看剛退出The Amoury的Ethan
看過他本人,腰最少四十幾寸!
澳洲大肥佬!


1.jpg
dt-684x336.jpg
ダウンロード.jpg
Wisdom-of-an-artisan-the-importance-of-mentors-Burgundy-Navy-Olive.jpg
发表于 2014-11-17 12:45 | 显示全部楼层
我还停留在穿牌子层次。。
发表于 2014-11-17 12:51 | 显示全部楼层
胖子穿西装会好看么?
 楼主| 发表于 2014-11-17 13:03 | 显示全部楼层
as43695we 发表于 2014-11-17 12:51
胖子穿西装会好看么?

我上面回文都發圖了
发表于 2014-11-17 13:37 | 显示全部楼层

哇,赶紧去看~
发表于 2014-11-17 14:42 来自手机 | 显示全部楼层
长见识了
发表于 2014-11-17 15:02 | 显示全部楼层
楼主,你真的缺一个装备


全身镜!!!!
发表于 2014-11-17 16:01 | 显示全部楼层
话说你那个西装、皮鞋聚会分享及上海西装店初体验及南翔馒头店食記帖子里面的那家五原路西服定制店怎么样?后来定了吗哈哈~
发表于 2014-11-17 16:06 | 显示全部楼层
扣眼先开后缝的一般都还不错,先缝后开的就毛边四起了
发表于 2014-11-17 16:32 | 显示全部楼层
如梦 发表于 2014-11-17 12:14
西裝可以修飾人的身材穿起來不英挺,那是剪裁問題,表示你更該找好店好好做一套
你該去看看剛退出The ...

感谢梦大 我要研究下 消化下 努力赚钱一下下
发表于 2014-11-17 16:55 | 显示全部楼层
1.裤脚长度的各种break,是算站立时的长度?还是算坐姿?
2.如果no break配boot的话,要短到什么程度?有无图可示例?另外如果nobreak配boot,坐下来时岂不是见到袜?
3.关于西裤卷裤脚,这个牛仔裤卷我倒见得多,如果西裤,是否为土炮?一般意识上认为裤太长,需改,这个是否为理解为个人行为或超前时尚?

Tks
 楼主| 发表于 2014-11-17 17:02 | 显示全部楼层

西褲反腳不是甚麼潮流

本帖最后由 如梦 于 2014-11-17 17:18 编辑
Racing 发表于 2014-11-17 16:55
1.裤脚长度的各种break,是算站立时的长度?还是算坐姿?
2.如果no break配boot的话,要短到什么程度?有无 ...

1、算站立時的,沒有人在算坐姿
2、一般是站著到腳踝,再短下去短就變吊腳了,不建議,很土
3、太長的確要改短,甚至你看到我貼 full break那張,其實也並沒有非常長,只是蓋住了鞋面。Half break、No break pants 露襪非常正常,沒有問題,但正裝與商務不能露肉,所以襪子要夠長
補充一下西裝反折褲腳這點,西褲腳反折不是甚麼新潮流,pants cuff這東西是算已經很久的風格,但沒有人會卷西裝褲腳,而且反折是由裁縫幫你做的至於反折褲腳反折多少,一般而言的話會是反一寸兩分到一寸四分,某些極端例子會反兩寸,但我個人不會這樣做


給你看看一些參考圖︰


我自己
10603197_364052017053202_8205777310221179346_n.jpg


我朋友
1924893_375901552534915_3535948005977408082_n.jpg


10644497_359026664222404_1119257059052577094_n.jpg


網路上
cuffs1.jpeg


007 James bond
Connery-Trousers.jpg

 楼主| 发表于 2014-11-17 17:42 | 显示全部楼层
denny902 发表于 2014-11-17 16:01
话说你那个西装、皮鞋聚会分享及上海西装店初体验及南翔馒头店食記帖子里面的那家五原路西服定制店怎么样? ...

我不在上海,所以是跨地區試衣胚的。衣胚我才剛跟我朋友約了,讓他幫我看。他是裁縫,要讓他幫我標,下禮拜才弄,粗縫還在我這。

但我可以讓你看看跟我一起擼的我朋友試衣的照片大服上沒大問題,合身部份都要小修,工方面問題不算大,但口袋是有些問題(太高),也是要改

改一.jpg

改二.jpg

QQ图片20141117173701.jpg
QQ图片20141117173636.jpg


QQ图片20141117173650.jpg


QQ图片20141117173643.jpg


QQ图片20141117173655.jpg


QQ图片20141117173708.jpg


QQ图片20141117173704.jpg



QQ图片20141117173624.jpg




发表于 2014-11-17 18:26 | 显示全部楼层
梦郎,感谢
发表于 2014-11-17 18:27 | 显示全部楼层
收藏一下
 楼主| 发表于 2014-11-17 18:31 | 显示全部楼层

我擦,還夢郎喇,天龍八部嗎!?
发表于 2014-11-17 18:48 | 显示全部楼层
搜藏备用!
发表于 2014-11-17 18:51 | 显示全部楼层
如梦 发表于 2014-11-17 17:42
我不在上海,所以是跨地區試衣胚的。衣胚我才剛跟我朋友約了,讓他幫我看。他是裁縫,要讓他幫我標,下禮 ...

还不错啊 版型 真心有品位的楼主哈哈~
您需要登录后才可以回帖 登录 | 加入我们

本版积分规则

小黑屋|手机版|Archiver|Chiphell ( 沪ICP备12027953号-5 )沪公网备310112100042806

GMT+8, 2019-11-15 10:02 , Processed in 0.026664 second(s), 16 queries , Gzip On, Redis On.

Powered by Discuz! X3.1

© 2007-2019 Chiphell.com All rights reserved.

快速回复 返回顶部 返回列表