DIY全屋水处理方案选材及实装分享

就爱TJ

书接上回 https://www.chiphell.com/thread-2554768-1-1.html

由于是老小区，本身水压就偏低，实测供水压力只有0.16-0.2 MPa，即常说的1.6-2公斤。到了晚上用水高峰，入户的供水压力只会更低，所以一个大功率的全屋增压泵还是很必要的，若能把供水压力提升到3公斤以上甚至是4公斤的话，淋浴泡澡等用水体验还是能提升很多。当然现在有不少热水器都内置了一个小功率的直流增压泵，能一定程度改善老小区的淋浴体验，但如果入户水压非常低，在洗澡的同时还开启了家中其他地方的水龙头，则有可能出现热水器和水龙头抢水，甚至导致水龙头被倒吸 ，所以有条件的话，直接在入户水管增压是最好的，扯远了……

家中墙内预埋的水管使用了dn25 x en4.2的PPR管，可得知内径大概是25-4.2-4.2=16.6 mm。因为滤瓶式的过滤设备全靠压力，为了不对水压产生过多的影响，配件的选择上都是以通径大于16.6 mm为原则。在水表后置于家中的入户总水阀的选择上，因为两片式的球阀通径就比一片式的要大不少，仅仅6分球芯就有20 mm通径了，所以6分即可。但三通球阀因结构稍复杂，导致6分规格的球心通径只有15 mm，所以选择了有18 mm通径的1寸规格的三通球阀。


而波纹管因其特殊的波浪形内壁，会产生额外的水阻，同时管身的通径本身也比接口处的丝口内径要小很多，所以在主水路上全部使用了1寸规格的波纹管。比方说我买到的4分波纹管，外径16.8mm，内径却只有12.64 mm。6分波纹管外径20.5 mm，内径15.5 mm。一寸波纹管看似很大了，外径足有24.81 mm，内径只剩17.46 mm，刚刚比总进水PPR管的16.6 mm内径大一点

至于材质的选择，虽然黄铜接头很容易买到，也较为便宜，但因为含有少量的铅，用作供水则有铅析出的风险，所以不建议用在饮用水路中。但无铅或低铅的环保铜材质则贵出很多，所以我家的全水路金属件都选择了304不锈钢，比环保铜便宜，同时也耐用。预算足够的话当然可以往上选择316L材质的不锈钢接头，价格大概贵出10~20%。

热水器的进出水管上，虽然墙内埋管只给了4分丝口，16升的热水器进出水也是4分丝口，但是此处的内径大约是15 mm(20升及以下升数的热水器似乎都是4分口，只有24升才开始使用6分口，内径增大到20 mm)，显然直接使用内径为12.64 mm的四分波纹管就不太合适，所以采用异径对丝，装上6分波纹管，避免了额外产生的水阻。在角阀的选择上目前可以看到有越来越多的厂家意识到陶瓷阀芯是半通，会产生额外的水阻并降低流量，市面上的球芯角阀能见度也越来越高，但目前我能找到的还是仅有黄铜材质，未能找到304或316L材质。为避免铅析出的风险，所以继续使用了球芯通径高达15 mm的4分两片式球阀，直装上热水器，再通过波纹管向墙内连接。


对于大蓝瓶，目前有诸多品牌可选，不做另外的说明。在规格上，根据粗细，可分标准瓶和大胖瓶，根据长度有10寸和20寸可选。大胖瓶即瓶身内径比标准瓶更大，使用更粗的滤芯(大胖滤芯直径110-120 mm，标准瓶滤芯直径一般在60 mm左右)，大胖滤芯的有效厚度大概是标准滤芯的2-3倍，所以相比标准滤芯有着更高的拦截效率，颗粒承载能力(PP棉滤芯)，有机物/重金属吸附容量(活性炭滤芯)。10寸滤芯长度250 mm，20寸在500 mm，更大的长度让水有更多的通过面积，产生的水阻也越小，管路的压降也越低，同样因为有更大的滤芯面积，所以更换周期也越长。综合考虑到更换周期、水阻以及安装空间，所以我选择了20寸的大胖瓶。空瓶2.2 kg，装满水后接近12 kg的重量，更换起来还是很累的，所以更换周期永远是越长越好

单一上盖就将近1 kg了


需要注意的是大蓝瓶的瓶盖上是美标NPT的1寸螺牙，和国标不一样，所以需要使用对丝转换一下，以适配国标的配件


下面的20寸大胖瓶空桶也有2 kg出头


滤芯的选择上，单一材质的有PP棉、活性炭以及超滤滤芯。细分下来PP棉根据过滤精度可选1 μm、5 μm、25 μm等，活性炭根据形态则有颗粒碳、压缩碳和纤维碳可选。超滤滤芯仅通过水压即可达到0.01 μm的过滤精度，但也因其孔径太小，所以并不适合直面原水，不然会需要经常冲洗，一般会置于PP棉滤芯之后。而复合滤芯，一般都是PP棉和活性炭放在一起，外层PP棉除掉颗粒物，中间活性炭吸附有机物/重金属，内侧再一层PP棉以拦截可能泄露的活性炭粉末。

在水路设计上，最烧脑的地方在于既要在1μmPP棉滤芯和CFB滤芯之间插入支路，供应不会和人直接接触的马桶和洗衣用水，以延长CFB滤芯的使用时间，又要有旁通以应对设备故障/维护时的用水需求(属于是既要又要了)，于是就有了现在的水路。


结合最终的安装位的空间，以及墙上预留的进出水孔位，各个零件的模式图如下


考虑到维护的方便，在总进水口，以及大蓝瓶的两个出水口处都尽量使用PPR热熔活接，这样拧松三个螺母，就能直接把所有的设备全搬出来了。如果使用的是PPR热熔直接，就只能切管子了。

通过调整5个三通球阀扳手位置，能实现以下种不同的路径

1.正常情况下的水流


2.增压泵或前置净水器维护时


3.仅CFB活性炭大蓝瓶维护时


4.三个大蓝瓶同时维护时

由于目前我是用的CFB活性炭纤维滤芯，是纯粹的活性炭滤芯，仅适合吸附有机溶剂/无极重金属，虽然其标称过滤精度有5-10 μm，但并不适合直面“富含”颗粒物的原水，所以如果在维护PP棉大蓝瓶的时候，也会同时将CFB滤芯的大蓝瓶短路。当然若使用的是外侧有PP棉包裹的复合活性炭滤芯，则可以仅短路PP棉的两个滤芯，让最后的滤芯直面原水。但因复合滤芯的两部分都较单纯的PP棉/活性炭更薄，承载的颗粒物或吸附容量都要更少，在有足够多的滤瓶的前提下，显然没有必要。

同样因为老小区，尚不具备水表间/设备间这种东西，只在楼道的墙体上有个水表箱，显然不足以容纳任何净水设备 ，最后根据户型和水管的入户位置，将所有的净水设备置于台盆下方以及餐边柜。又因为“侵占”了家中本就不富裕的收纳空间，所以需要整个设备尽可能的紧凑，所以使用了大量的接头和灵活性较强的波纹管，而不是PPR管焊接。

在家里定制柜开始做设计的时候意识到一个问题，台盆下留给前置净水以及增压泵的宽度不大够，在设计图上看，只有740-20-20=700 mm左右的空间


定制柜安装前，整个台盆区宽度有1200 mm，但左侧预留了440 mm用作扫拖机器人。


根据我前期的设计以及当时能找到的连接件，发现该部分的宽度已经达到了730 mm，考虑到测量和设计误差，此处应该至少预留750 mm的空间才行


好在后来新发现不锈钢的活接头能直接对接前置净水器的两侧，最终通过取代两组共计4个PPR热熔外丝直接头，才将这部分的总长度抠出100 mm，并最终成功置于柜中。


在放下RO直饮机后，能看到柜内还有接近1/3深度的空间可用。


而大蓝瓶一侧因其只占用200 mm左右的深度，还剩近2/3的深度可用


最后在试水时，家里水管全开，水压从增压泵出水口的2.8公斤降低到了最后一个大蓝瓶出水口的2.3公斤，大约有0.5公斤的压降，此时大约有接近3吨的流量。如果平时只开一两个水龙头时，CFB滤芯的大蓝瓶出水口压力会上升到4公斤，此时的压降会缩小到0.2公斤，总体来说已经可以接受了。


用水安全

因为整个系统使用非常多的接头，导致了整个系统的可靠性没有那么高 全靠自己的手法，不光缠生料带缠到吐，试水的时依然到处漏水，一个个排查拆装，并搭配增压泵逐步提高水压，观察漏水渗水点，并最终用时半个月才让全屋的水路在肉眼看不到漏水点。但总归是一个不那么愉快的经历，也说明能及时止漏的重要性，这也是为什么我在入户的两片式6分球阀上安装了一个水阀机械臂，并配合米家的水浸卫士联动控制，确保在发现漏水的第一时间就能立即切断供水，不至于在出远门的时候即使把楼下都淹没，而自己却都毫无办法。


初版安装示意，还能看到上面的PPR热熔外丝直接



防水锤

虽然小户型套内也就65平方，但是施工图一看，这水管并不短，而且末端还有洗衣机这种使用电磁阀快速通断的设备，对水管的冲击肯定不会低。本着增加水管的寿命，以及降低漏水的可能性，所以把防水锤设备也考虑进来。防水锤的基本思路就是在水路/支路的末端设计一个缓冲的区域/容器，这样即使用水器切断水流后，后部具有大量动能的水流仍然能有一块空间供其慢慢降低速度，而不是将其所有的动能一瞬间全部释放在水管内壁上。低成本的解决办法就是直接在水路中接入变频增压泵上0.5-2 L用来稳压的的隔膜压力罐，让仍具备一定速度的水流冲入其中，通过压缩隔膜内的空气来缓冲，能显著降低对水管和其他用水器的冲击。这也是为什么压力罐的仅仅只能保护水路中位于其前面的设备和管道。空间足够的前提下更是可以接入8~16 L超大体积的压力罐，稳定水压的同时还能用作超滤膜/超滤芯的反冲洗用水。
全屋的管道长度如图，因为洗衣机及热水末端的管道分别都有近20 m的长度，所以至少这俩地方是需要接入压力罐的。而我在水槽下方以及大蓝瓶的出水口增加两个压力罐则是用来增大整个水路中的缓冲容量，以减少增压泵的启停频率。


最开始遇到个小问题，在仅使用冷水时，也会触发热水器的流量感应器，后来发现是因为刚开始打开水龙头时，4个压力罐都会向水路中回水，当压力低于增压泵的预设值以后，增压泵开始启动，增大的水压不仅会使水龙头的流量增加，也同时会开始向4个压力罐注水，所以导致触发了热水器的流量感应。解决办法就是向热水器的进水口或者出水口加装止逆阀，这样在仅使用冷水时，热水端的压力罐不再回水，当增压泵启动的时候，也就不再会向其注水，也就避免触发热水器的流量感应了

水槽下方的也全部使用了“工业风”的不锈钢接头和两片式蝶柄球阀


洗衣机处使用了早期购买的潜水艇半通经的陶瓷阀芯的角阀，一个能买8个两片式全通径工业球阀 属实是大怨种了

可见三通还空着一个口，后期会用来接入空调外机的喷雾降温控制器，等实装后会再更新一下

最终净水部分的开支明细，仅需5000出头 属于是性价比非常高了

junian

前两天换大蓝瓶滤芯的时候，水表的接头漏水了，不知道是不是拧大蓝瓶的时候晃动了水管。现在非常头大，跟楼主一样一大堆增压过滤净水设备，还是装在转角柜里的，非常难拆装

就爱TJ

junian 发表于 2024-2-5 10:28
前两天换大蓝瓶滤芯的时候，水表的接头漏水了，不知道是不是拧大蓝瓶的时候晃动了水管。现在非常头大，跟楼 ...

其实本来一开始也是计划装在厨房水槽下方的转角柜里面，后来和定制柜设计师讨论方案的时候因为空间不够被否了，再后来想了一下，那个犄角旮旯里面，换滤芯和维护接头什么的，确实挺不方便的

junian

就爱TJ 发表于 2024-2-5 10:50
其实本来一开始也是计划装在厨房水槽下方的转角柜里面，后来和定制柜设计师讨论方案的时候因为空间不够被 ...

现在是很久才滴一滴水下来，我现在先让它继续滴几天看看会不会自己被堵上。。。完全没有操作空间，里面还塞了净水器、洗碗机、水槽的上下水，十几根管子

就爱TJ

junian 发表于 2024-2-5 11:27
现在是很久才滴一滴水下来，我现在先让它继续滴几天看看会不会自己被堵上。。。完全没有操作空间，里面还 ...

那就是很大的工程了

Jesse1st

感觉换滤芯都能累半天

就爱TJ

Jesse1st 发表于 2024-2-5 17:42
感觉换滤芯都能累半天

看和什么比了，如果是和10寸标准滤芯的滤瓶/净水器相比，那肯定要累一些；但如果是和填充散装颗粒碳的中央净水器相比，那还是要方便和轻松很多很多了

累归累，选择20寸胖瓶就是为了降低更换频率，一个月20吨水的话，能一年一换，算比较无感的了

175203509

也正在装房子，感觉这个好复杂

fengcl0318

既然已经搞得这么复杂了，为什么不再搞下软水呢？

michael80

楼主这个方案很复杂，很用心，点赞。

就爱TJ

175203509 发表于 2024-2-12 01:56
也正在装房子，感觉这个好复杂

很个人化的东西，内文里面也写了，大致就是空间有限和为了省钱，所以用不锈钢接头替代PPR水管，为了保证维护的时候不断水，所以加入可调整的旁通。
所以如果你空间够大，完全不考虑维护时的供水，那么整个设计是可以大幅简化的

就爱TJ

fengcl0318 发表于 2024-2-12 11:30
既然已经搞得这么复杂了，为什么不再搞下软水呢？

主要还是看需求
1.没有长期蓄水的设备（水暖，蓄水式的电热水器/空气能热水器等）
2.上海的水，硬度不高
3.预算，设备空间等

cpyt

RO直饮机是哪一款啊

就爱TJ

cpyt 发表于 2024-3-14 11:05
RO直饮机是哪一款啊

已PM，字数补丁

coolkim

蝴蝶柄的304球阀
2片式

你咋判断质量的，好奇下，另外你冷水处那个阀上粘了一片垫片，注意一下下

就爱TJ

coolkim 发表于 2024-3-14 15:42
蝴蝶柄的304球阀
2片式

质量的话，一方面是不锈钢测试液，区分201，304和316；另一方面就是通水看有没有砂眼。
不过蝶柄的做工确实是很一般，因为这个蝶柄和阀门是带限位的，如果蝶柄安装不正，会出现关闭不到位的情况，所以有的地方会出现你看到的垫片，就是为了把蝶柄垫一下，才是正的，这样阀门在关闭的时候才能完全关到位，确保不通水

coolkim

就爱TJ 发表于 2024-3-14 16:11
质量的话，一方面是不锈钢测试液，区分201，304和316；另一方面就是通水看有没有砂眼。
不过蝶柄的做工确 ...

还想问哪个牌子的质量好些
算了，随便买了

就爱TJ

coolkim 发表于 2024-3-14 21:08
还想问哪个牌子的质量好些
算了，随便买了

304/316材质的国产球阀，你会发现都是一个样，其实也是没得选只要材质上面是对的，做工什么的就随他吧，反正都在柜子里面，也看不见，工业风就工业风吧

就我采购的这几十个接头和阀门，只遇到一个4分对丝是有砂眼的，因为我发现怎么缠生料带都会渗水，唯独把这个对丝换掉就好了。另外就是5个1寸的三通球阀，里面有两三个是装配不到位，试水的时候，在手柄根部链接内部球芯的地方出现了不同程度的渗水，把这里的螺母拧紧后，渗水便止住了，目前在4kg静压下持续两个月，再未出现渗漏，所以我个人认为，质量上是没什么大问题的

han0512

室外机喷水需要注意把电控部分再包一下。

han0512

1、每年开机之前要冲洗干净散热片上的土不然直接和泥糊死。冲完干燥后再喷wd40一类的趋水剂，避免散热片的涂层长期沾水加速老化。
2、外机的箱体底部要多开几个排水排泥孔。最好也加强下防锈。
3、调试喷水量顶多费点事，难的在喷头的小孔容易堵，喷雾和超声波探头都很容易结垢，尤其是tds高的地方，你这前面还没软水

就爱TJ

han0512 发表于 2024-4-12 12:02
1、每年开机之前要冲洗干净散热片上的土不然直接和泥糊死。冲完干燥后再喷wd40一类的趋水剂，避免散热片的 ...

66666，看来是过来人学习了
我这电控在室内，所以防水不是问题。上海这里自来水TDS大概100上下，结垢就喷柠檬酸吧

lq521

我本来也想装全屋增压，奈何所有的管道都在墙里，总水管没有外露，要想全屋增压只能砸墙，就作罢了。 买了一个稍微高档的16升的带增压的燃气热水器，说是能提高 67% 水压，实际上洗澡体验也提升不少

lq521

coolkim 发表于 2024-3-14 15:42
蝴蝶柄的304球阀
2片式

这还判断什么质量啊，买一个大牌子的球阀就行了，大概 50 块一个

就爱TJ

lq521 发表于 2024-4-12 13:36
我本来也想装全屋增压，奈何所有的管道都在墙里，总水管没有外露，要想全屋增压只能砸墙，就作罢了。 买了 ...

热水器应该差不多，我的是海尔的KL7，内置一个小功率的直流增压泵，但是我比较过，只开热水器自带的增压泵，不开全屋增压泵的时候，流量也挺一般的。
你这个情况不想砸墙的话，可以试试看把增压泵装到水表箱/水表井里面，空间一般也够，有的甚至也能把前置净水和大蓝瓶塞进去

lq521

就爱TJ 发表于 2024-4-12 22:18
热水器应该差不多，我的是海尔的KL7，内置一个小功率的直流增压泵，但是我比较过，只开热水器自带的增压 ...

两梯四户，共用水表箱，里面也没有电源，不方便，就放弃了。